La Rusticité, qu’est-ce donc ?

La rusticité d’une plante est une donnée indicative et de nombreux facteurs autres que seulement le froid, peuvent influer sur sa résistance.

L’exposition de la plante au soleil et au vent

• Le soleil réchauffe le sol et les plantes. Celui du matin (exposition est) favorise un réchauffement rapide de la végétation.
  Lorsque les tiges et les bourgeons (ou feuilles chez les plantes persistantes) sont gelées,
  un dégel trop rapide peut détruire les tissus végétaux en les faisant « éclater », sans leur laisser la moindre chance de se régénérer.
  Au contraire, une exposition nord, sud ou ouest, tout comme l’abri d’un arbre ou d’une haie,
  permettra à la plante de se réchauffer lentement, limitant les dommages liés au gel. 
  L’exposition au nord limite les changements brutaux de température entre le jour et la nuit,
  Un mur au sud aura tendance à restituer pendant la nuit un peu de la chaleur qu’il a absorbée dans la journée.
  
  
•  Le vent influe considérablement sur la température « ressentie ».
  Nous en faisons souvent l’expérience, les plantes aussi, et en particulier leurs parties aériennes qui sont sensibles aux vents glacés.
  En hiver, le vent double l’effet du froid en abaissant la température de plusieurs degrés, en desséchant l’air et les plantes,
  et en cassant les feuilles persistantes ou les tiges chargées de bourgeons.
  
  
• La nature du sol est un facteur essentiel pour la rusticité d’une plante :
  en effet, les racines continuent de vivre sous terre tandis que la végétation aérienne semble endormie en hiver.
  Il suffit de les imaginer prises dans un bloc de glace pour comprendre qu’elles ne peuvent plus assurer leur fonction essentielle.
  Asphyxiées, privées d’oxygène, elles sont par exemple incapables d’absorber l’eau et la nourriture indispensables à la survie de la plante.
  Plus le sol est drainant et perméable (caillouteux, sableux, graveleux, léger) et plus il évacue l’eau rapidement
  rendant ainsi impossible cette prise en glace des racines.
  Au contraire, un sol lourd, compact, « collant », riche en argile, piège l’eau pour longtemps et
  constitue un facteur aggravant du froid en cas de forte gelée.
  
  => Le choix de l’emplacement s’avère très important : la plantation dans une cuvette, qui récupère l’eau de ruissellement des pluies, favorisera l’engorgement du sol en eau, et donc la formation de blocs de glace au niveau des racines. Tandis qu’une installation en massif surélevé, sur un talus ou sur une pente, permettra à l’eau de s’écouler plus facilement et limitera sa pénétration dans la terre.
  
  => Enfin, un sol pierreux se réchauffera beaucoup plus vite qu’un sol argileux.
  
  

• La durée de l’épisode de froid est un élément déterminant, au moins autant que la température la plus basse relevée.
  Un gel intense mais de courte durée (par exemple : quelques heures en fin de nuit, suivi d’une remontée des températures au-dessus de zéro dans la journée) n’aura pas le même impact destructeur que dix jours sans dégel,
  qui permettront au sol de geler sur plusieurs centimètres au niveau des racines. 
  Le « durcissement » des plantes, dépendant de l’arrivée plus ou moins soudaine du froid, influe aussi beaucoup sur leur sensibilité au gel.
  Les jardiniers constatent également que les fortes gelées de fin d’hiver, survenant alors que la végétation est prête à redémarrer, font des dégâts bien supérieurs aux gelées de même intensité qui surviennent au cœur de l’hiver alors que les plantes sont au repos.

   

• L’âge de la plante influe également de façon notable sur sa capacité à résister au froid.
  Une plante adulte cultivée au jardin depuis au moins 3-4 ans  fera plus facilement face aux aléas climatiques qu’un jeune plant mis en terre depuis peu.
  La plante âgée aura développé un système racinaire plus profond, plus important, gorgé de réserves et donc plus apte à résister aux conditions difficiles.
  Un arbuste ou un arbre mature portera des branches et une écorce plus épaisses, formant une bonne protection contre le froid.
  Sa capacité à développer de nouveaux bourgeons dits dormants pourra également dans certains cas lui permettre
  de repartir de la souche ou même vers la base des branches après avoir été endommagée par le froid.

   

• L’époque de plantation doit également être choisie avec soin, en fonction de la rigueur de l’hiver dans chaque région.
  Selon que l’on se trouve à Brest, à Marseille ou à Verrières-en-Forez, on ne plante pas forcément les mêmes végétaux aux même moments de l’année.
  Dans nos régions les plus froides, il est préférable de planter en pleine terre les plantes qui sont installées en zone limite de rusticité au printemps, dès la fin des gelées : elles auront plusieurs mois pour prendre des forces et s’installer avant l’arrivée du froid.
  Par exemple lorsqu’on plante un Plaqueminier (Kaki) ou un Poncirus Trifoliata (Citronnier épineux du Nord), rustiques à -12/-18°C
  dans nos Monts du Forez (zone 7, minimales -12/-18°C).
  Tandis qu’à l’inverse, on plantera en automne dans les régions douces et soumises à des étés secs.

   

• La pluie, ou plutôt la régularité et l’abondance des précipitations hivernales, joue un rôle important dans la rusticité.
  Tout comme un sol drainant laisse « filer » l’eau en profondeur, un sol sec en hiver permet d’augmenter la résistance au froid de quelques degrés.
  Certains végétaux, comme le cerisier par exemple, craignent davantage l’humidité permanente que le froid lui-même.
  Il en est de même pour des plantes de climats semi-désertiques qui résisteront à quelques degrés de gel, mais dans un sol très sec.
  Certaines plantes alpines et de haute montagne survivent aux basses températures grâce à la protection d’un épais manteau de neige,
  qui les isole du froid mais aussi de l’humidité.
  
  
• La culture en pot à l’extérieur accentue la fragilité des plantes vis-à-vis du froid :
  le volume de terre y est réduit, et toute la surface du pot est en prise directe avec le gel. Ce qui favorise la formation de glace tout autour des racines.